Con nombre propio: Amancio Ortega, la historia detrás de Zara

El 9 de mayo de 1975 Amancio Ortega abrió el primer local de Zara en La Coruña, España, marcando un antes y un después en la industria de la moda rápida. Pero la historia de la marca, que logró revolucionar el mercado a contramano de los códigos tradicionales de la alta costura, comenzó mucho antes, cuando Ortega era simplemente un trabajador textil que abandonó sus estudios a los 14 años para ayudar económicamente a sus padres.

Nació en el seno de una familia trabajadora en la ciudad de León y luego se mudó a Galicia, donde pasó su infancia. Comenzó su carrera profesional en una camisería llamada Gala y posteriormente en La Maja, una reconocida tienda de confección. Allí adquirió conocimientos de costura, producción, atención al cliente, desarrollo de producto y venta, formación con la que más tarde sustentaría su imperio: fabricar prendas a bajo costo sin intermediarios, acercándose de manera directa al consumidor.

En 1963 fundó Confecciones GOA junto a su esposa, Rosalía Mera, donde desarrollaban batas y prendas de vestir. Caracterizado por la rápida reposición de mercadería y el trabajo con pequeños talleres textiles de Galicia, el emprendimiento se convirtió en un verdadero laboratorio productivo. Ortega comenzó a perfeccionar un sistema basado en la eficiencia, la velocidad y la observación constante del mercado, sentando las bases de lo que doce años después se convertiría en Zara, la cadena de fast fashion más importante de principios del siglo XXI.

De la tienda local al gigante global

Durante la década en que Zara comenzó en la calle Juan Flórez, ubicada en el número 64 de La Coruña, su crecimiento fue exponencial. Esto confirmó la visión de Ortega: en la moda, la velocidad podía ser tan importante como el diseño. Bajo la premisa de ofrecer prendas inspiradas en las tendencias del momento a precios accesibles para un público amplio, la firma española comenzó a expandirse por las principales ciudades del país.

Para 1983, la marca ya contaba con nueve tiendas distribuidas en algunos de los principales centros comerciales de España, con presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Málaga, Valladolid y Zaragoza. Lo que había comenzado como un único local en Galicia empezaba a consolidarse como una cadena nacional con un modelo de negocio propio.

Dos años después, en 1985, el empresario español decidió agrupar las operaciones bajo el grupo Inditex, poniendo el foco de su negocio en la industria y el diseño textil. Este ecosistema empresarial comenzó a incrementar su valor con la creación de nuevas marcas que apuntaban a distintos segmentos de ventas pero compartían una misma estructura logística, productiva y comercial.

La primera gran incorporación llegaría en 1991 con Pull&Bear, firma orientada al público joven que combinaba moda casual, espíritu urbano y precios accesibles. Ese mismo año, el grupo adquirió una participación mayoritaria en Massimo Dutti, fundada en 1985 y enfocada en un segmento más sofisticado, con prendas de inspiración clásica y una estética cercana al lujo accesible. A finales de la década continuó su expansión con Bershka –creada en 1998 para captar a los consumidores más jóvenes y atentos a las tendencias– y con la incorporación de Stradivarius, especializada en moda femenina.

En los 2000 llegaron Oysho, centrada en lencería, ropa de descanso y deportiva, y Zara Home, dedicada al universo de la decoración y el diseño para el hogar. Cada nuevo lanzamiento demostraba que Ortega nunca se pensó como diseñador ni como creador de tendencias, sino como un empresario obsesionado con perfeccionar un sistema productivo capaz de adaptarse a distintos públicos sin perder velocidad ni eficiencia.

Cambiar las reglas del juego

Mientras el mercado lanzaba colecciones cada seis meses, Zara lo hacía cada dos semanas, con una renovación del volumen y de la novedad que marcó un cambio rotundo en los hábitos de consumo. La inmediatez del acceso a lo nuevo ya no necesitaba meses de espera, solo era necesario ir cada semana a la tienda para elegir una nueva prenda.

Ese cambio de visión no solo modificó la manera en que las empresas producían ropa, sino también la forma en que las personas se relacionaban con ella. Si durante décadas las tendencias estaban asociadas a temporadas específicas y a una renovación relativamente lenta del guardarropa, la propuesta de Zara impulsó una lógica marcada por la actualización constante. La moda dejaba de ser un acontecimiento semestral para convertirse en una experiencia continua.

En este contexto, las tiendas comenzaron a desempeñar un papel central. Más que simples espacios de venta, funcionaban como puntos de observación donde la compañía podía detectar rápidamente qué prendas despertaban interés, cuáles quedaban relegadas y cuáles eran las nuevas demandas que surgían entre los consumidores. Esa información regresaba a los equipos de diseño y producción, permitiendo una capacidad de respuesta inédita para el momento.

La velocidad terminó convirtiéndose en el principal activo de la compañía. Mientras gran parte de sus competidores seguían trabajando con largos plazos de planificación, Zara logró construir un sistema capaz de adaptarse casi en tiempo real a los cambios del mercado. Una fórmula que no solo consolidó el crecimiento de Inditex, sino que terminó influyendo en toda la industria de la moda durante las primeras décadas del siglo XXI.

¿El último rey del fast fashion?

Con la llegada de la pandemia se aceleró el crecimiento del comercio electrónico y ganaron terreno los gigantes del ultra fast fashion como Shein y Temu, que llevaron la lógica de la inmediatez a una escala difícil de igualar. En paralelo, las discusiones en torno a la sostenibilidad y las condiciones laborales de los talleres textiles comenzaron a cuestionar algunos de los principios sobre los que se construyó la industria.

En este contexto se sumó la llegada de Marta Ortega a la presidencia de Inditex en 2022, quien marcó el inicio de una nueva etapa para la compañía fundada por su padre. Sin abandonar la masividad que convirtió a Zara en un fenómeno global, la ejecutiva impulsó un acercamiento cada vez más evidente al universo de la moda de autor, el arte y la fotografía.

Las campañas desarrolladas junto al fotógrafo Steven Meisel son quizás el ejemplo más visible de este cambio de rumbo. A ellas se suman colaboraciones con diseñadores como Narciso Rodríguez, Samuel Ross y Jonathan Anderson, una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea por su trabajo al frente de Loewe y de Dior.

La estrategia alcanzó uno de sus puntos más ambiciosos este año con la incorporación de John Galliano al equipo creativo por dos años para deconstruir y relanzar piezas de la firma con una mirada de alta costura pero a precios accesibles. Asimismo, la figura de Bad Bunny con ropa de la marca en el Super Bowl y la Gala del Met y el lanzamiento de su colaboración forman parte de una estrategia orientada a dotar a Zara de un mayor capital cultural y creativo.

Si Amancio Ortega construyó su imperio perfeccionando un sistema productivo, Marta Ortega parece decidida a fortalecer su valor simbólico. El futuro de la marca, como el de la moda, aún no está escrito.