BAFWEEK 2025: tendencias, diseñadores y looks de la moda argentina para el verano 2025/26

La Ciudad de Buenos Aires se convirtió en epicentro de la moda local. Con locaciones que fueron desde una cancha de fútbol y un local textil en Once hasta museos, galerías de arte y un barco que navegó por La Boca, se desarrolló la segunda edición del año de BAFWEEK, donde se presentó lo nuevo para la temporada verano 2025/26.

En medio de la crisis del diseño nacional, la moda volvió a impulsarse con doce propuestas presentadas en una semana intensa, marcada por colecciones que alternaron entre lo seguro y lo disruptivo, siempre con el objetivo de dinamizar las ventas del sector.

UNA APUESTA SEGURA: BÁSICOS HECHOS PARA DURAR

La reflexión sobre la calidad y la revalorización de la industria nacional atravesó varias colecciones. Catalina Chavanne, desde Blue Sheep, invitó a una pausa para contemplar el oficio textil con una estética silenciosa y constante. Agustina Collado y Oscar Cabrera de Gusmán regresaron simbólicamente a su Tucumán natal con una pasarela teñida de recuerdos y tradiciones reinterpretadas desde una mirada urbana y contemporánea. En ambos casos, materiales nobles como cuero, algodón, lino, seda y denim fueron el punto de partida para piezas que priorizan durabilidad y atemporalidad. Las siluetas se construyeron sobre un repertorio de básicos –camisas, remeras, faldas, vestidos, sastrería y denim– en clave minimalista, con cortes limpios y proporciones simples. La propuesta apunta a un guardarropa consciente, donde cada prenda cumple una doble función: perdurar y resolver.

En este contexto, el blazer se consolidó como prenda estrella de la semana. Presente en todas las pasarelas, reafirmó su lugar como comodín indispensable: con jean y remera básica, con vestido o con camisa, funciona tanto de día como de noche. Entre las variantes se vieron largos diversos, cruzados y clásicos de uno o dos botones.

BERMUDAS TODO TERRENO

En denim o en sastrería, largas hasta la rodilla y de silueta holgada, las bermudas fueron protagonistas. Bowen celebró sus 30 años en la galería Ruth Benzacar con la colección Freedom, bajo la consigna “Past Meets Future”. En una pasarela cubierta de lirios, convivieron bermudas, encaje y cuero en un juego que reafirmó el ADN Romantic Rock de la marca.

Por su parte, Revólver trasladó la tendencia a la cancha del Club Atlético Excursionistas, combinando bermudas con camisetas de fútbol, cup y botines. La propuesta apeló a uno de los símbolos más potentes de la identidad argentina: el fútbol, leído como comunidad, unión y rebeldía, valores que dialogan con la sastrería urbana y el espíritu de la marca. Bolivia, a su turno, vinculó la prenda al viaje y al movimiento. Con la colección Chancho Va, que celebró los 20 años de la marca, Coni Curi resignificó estampas icónicas desde una mirada contemporánea. Las bermudas se mostraron como pieza clave para recorrer paisajes argentinos, ya sea en versión cargo combinada con un buzo en honor al Camino de los Siete Lagos o con un trench urbano.

Adaptable, versátil y con un pie firme en la calle, las bermudas se consolidaron como la prenda veraniega por excelencia.

TRANSPARENCIAS, MICROSHORTS Y ROPA INTERIOR A LA VISTA

La sensualidad y la provocación marcaron la tendencia: piel al descubierto, transparencias y prendas mínimas.

Heidi Clair abrió el juego con vestidos translúcidos y microshorts en una colección que celebra lo femenino y dialoga entre lo bohemio y lo sofisticado. Siluetas vaporosas, géneros livianos y una paleta inspirada en la belleza salvaje de la costa y los amaneceres del Mediterráneo definieron la propuesta.

Bestia redobló la apuesta con modelos que mostraban ropa interior bajo pantalones de tiro bajo y crop tops. Inspirada en la estética Y2K, la marca sumó guiños tecnológicos y musicales de los 2000: auriculares con cable, cámaras digitales, CD y MP3.

En la misma línea, Sadaels presentó “Falta de Tacto”, una propuesta atravesada por herraduras de caballo aplicadas en denim, tops y vestidos, con una paleta vibrante en rojos, celestes, rosas y amarillos. La colección reafirmó la idea del cuerpo como soporte y escenario de la moda.

MAXIMALISMO SIN LÍMITES

El color, los volúmenes y el ornamento dominaron el desfile performático de Vanesa Krongold en el local de telas Meir, en Once. “Los 13 vestidos imposibles” combinaron lo artesanal y lo digital en un universo arty inspirado en Gwen Stefani, el animé y Paco Rabanne: bordados a mano, collage digital y un cruce entre lo pop y la alta costura porteña.

Unión Europea, en alianza con la Universidad de Palermo, también apostó al exceso con una propuesta inspirada en la Nueva Bauhaus Europea. Los estudiantes reinterpretaron trajes y tradiciones de 21 países en el Museo de la Inmigración, exaltando la diversidad cultural a través de superposiciones de texturas y siluetas en clave contemporánea.

El maximalismo tuvo además otra lectura con Bestia, que recuperó la estética del nuevo milenio: anteojos enormes, carteras XXL, brillos, stickers, joyería pesada y lunares gigantes arrasaron en pasarela.

AQUARELA BLOOM: EL MAKE UP DEL VERANO

El maquillaje de AVON, se tiñó de una impronta artística inspirada en la delicadeza de la acuarela. Manchas suaves, difuminadas y casi etéreas reemplazaron los trazos rígidos, convirtiendo la piel en lienzo.

Tonos pastel –rosados, lilas, verdes y celestes– se aplicaron con bordes imprecisos, evocando flores abiertas y paisajes en transición. La idea de Bloom se expresó en esa expansión del color que florece y dialoga con la luz natural de la piel.

La propuesta, lejos de lo correctivo, se asumió como performática y experimental. Cada rostro se convirtió en una interpretación única, en un juego de individualidad y frescura. Así, BAFWEEK reafirmó un maquillaje menos rígido y más humano, donde la imperfección y la espontaneidad se celebran como parte de la belleza contemporánea.